漫步德意志

我的德意志

在寫這篇文章前，剛好最近買的書〖我的德意志〗寄送到家了。這是我近期很喜歡的一位作家陳玉慧寫的。我本來以為這本書是記錄他在德國的所見所聞，一本像遊記或日記一樣的書，結果跟我想像的有點出入，裡面是一篇一篇的短文，但內容比較偏向德國整體的社會、政治、經濟和城市介紹。不過還是滿有趣的，因為你必須了解一個國家的歷史，才能更深刻的體認到這個國家所散發出來的氛圍是怎樣的。德國（我現在指得是柏林）一直給我一個有點嚴肅有點陰暗的印象，不知道是不是因為兩德分裂的過去，也不知道是不是那段納粹的黑暗，整個柏林就是暗暗的，安靜的，陰雨綿綿的。好像有一片烏雲一直在頭頂似的。我在柏林的日子裡，雖不長，也能稍微地感受到德國人嚴謹、理性、準確的一面。像是大眾交通工具的時刻表、交通票分類之精確、德文的邏輯。真的很想補充一下德國的交通票有多令人大開眼界，除了一般的票之外，還有幫票，幾個人以上價格都不一樣，而且一般日常的月票，還有分時段，分日期，每到假日還可以多帶人，選擇多到不行，規則複雜的令人難以置信。而德文的邏輯，我雖然看不懂德文，但想必大家都知道德文的單詞就是一連串長到天邊的字母，這是有原因的，因為一個德語單詞裡，通常可以拆成很多個小單詞，連結起來後，是一個新的但卻更完整的意思。德國人講話非常精確，沒有什麼模凌兩可的狀況，就連他們的總理梅克爾也是，書上說，他之所以這麼受愛戴，就是因為他講話非常清楚，就算知道這個政見不受支持，也會在選前就講的清清楚楚。我想台灣的政治人物可能永遠不會理解這種作風。

今天呢，就跟大家分享我在柏林和閨蜜閒晃的一天。基本上，就是到了柏林的各處景點踩點拍照。讓我這個觀光客好好看一下這個充滿歷史故事的城市。就從首圖的布蘭登堡門開始吧。

布蘭登堡門 Brandenbuger Tor

布蘭登堡門，由普魯士國王菲特列-威廉二世下令於1788~1791年建造。是一個新古典主義風格建築，是柏林的象徵，也是德國的國家標誌。它的興衰史見證了德意志民族的興衰史。從歷史意義上來說，這座門堪稱是「德意志第一門」和「德國凱旋門」。

在門的最高處上面的雕像是勝利女神的銅製雕塑，女神張開深厚的翅膀，駕著一輛四碼兩輪戰車向著東側的柏林城。雕塑象徵著戰爭勝利，

但一度在戰敗時被拿破崙拆下來運回法國當戰利品。後來又被德國人拿回來了，他們現在稱這座雕像為「歸來的馬車」。

旁邊是巴黎廣場，當天正在對奧蘭多的同志夜店槍擊案舉行哀悼。

前來致意的人很多

歐洲被害猶太人紀念碑

單看名字的話，可能看不出來這所謂的紀念碑其實是一個廣場的概念。它佔地兩萬平方公尺，足足有四個足球場那麼大，就在布蘭登門附近，這2711塊石碑高底起伏的排列在這裡。如果你只是站在外面看，你感受不到什麼，一定要親身走進去，在這高低起伏、光影交錯的矩陣中，越往裡面走，就會有越重的壓迫感。你旁邊像墓碑一樣的石碑越來越高，你好像被籠罩住了，前方也看不到盡頭，迷失、徬徨的感受問間湧入心裡。紐約猶太裔建築師艾森曼（Peter Eisenman)把這裡打造成「靜默之地」，運用抽像的概念，沒有姓名也沒有任何的雕刻裝飾，反而更有莊嚴肅穆之感。

其實德國人在面對關於納粹和猶太的歷史時，也是經過一番掙扎的。這段歷史，一直到二戰結束後的四十年才變成一項公共議題，期間左翼的自由派哲學家哈伯馬斯和右翼的歷史學家諾特為其中辯論的首領，他們論戰的核心就是納粹德國的歷史定位以及責任歸屬。最後，哈伯馬斯贏得了這項戰爭，他帶領德國人撥開歷史傷疤，去面對這過去，以凝聚國家認同。所以德國很多地方都設有屠殺猶太人的歷史事實碑和博物館，與其選擇逃避或視而不見，他們提供下一代的德國人一個反省與辯論的平台。