就算是還沒去過東京的外國人，一說到東京，很多都會直接聯想起淺草寺，又或者應該說是雷門吧！雖然沒有東京晴空塔的新和高，但對「江戶子」來說，淺草寺的地位是永遠都不會被取代的。
太熱門、太具代表性的地方對我來說是這樣，第一次不能忽略、第二次一定忽略、第三次嘛....看景點的內涵，也看狀況和心情。
歷史悠久的、蘊含許多人情和故事的地方總是讓我無法抗拒，淺草寺就是這樣的地方，特別是在311強震後再踏上東京這塊土地，最最想看的是身為東京歷史最悠久之寺院的淺草寺，再來就是讓人仰望就充滿希望和勇氣的東京晴空塔。
在準備迎接隅田川花火的這天，是順路也是刻意的，我規畫了約四個小時的淺草遊，逛的部份另分上下兩篇記錄，這一篇就單純介紹分量挺重的淺草寺。
通過雷門，即屬淺草寺境內，這裡也是最多遊客留下紀念照的地方。
在去年311強震發生後，談到地震對日本觀光的重創時，媒體總愛到這裡取景，因為從這以往幾乎無時無刻擠滿人潮的雷門，最能感受到明顯的差異。我們拜訪時雖然地震已經經過快半年、雖然該是觀光客最多的暑假期間、雖然這天晚上附近就要舉行花火盛事，但九點來到這裡的我們，拍下的照片不是黑鴉鴉一片，畫面很乾淨，這在以往是不太可能的。
要辨認雷門不難，因為樓門所懸掛的大紅燈籠就清楚寫著「雷門」兩個字，繞到燈籠後方所見到的，則是雷門的全名「風神雷門」。
雷門兩側安置的不是仁王像，而是風神和雷神，正中央的燈籠下方可見松下電器的名稱，這是因為雷門經歷幾次火災，現在所見的雷門是松下幸之助於1960年所奉納，燈籠重達七百公斤，比想像中還要重得多。
通過雷門，其和寶藏門間長近三百公尺的參道就是有名的淺草仲見世，這部份就留待下一篇再介紹。
經過淺草仲見世時還有一半的店家尚未開門營業，但不曉得是不是因為要迎接夜裡的隅田川花火大會之故，寶藏門前的參道兩側有許多攤販進駐，此時人潮也越聚越多。
掛著書有「小舟町」紅燈籠的就是寶藏門，因為兩側安置著仁王像，所以重建前稱為仁王門。
仁王門和雷門一樣遭遇多次祝融之災，現在所見是1964年時由創辦新大谷飯店的大谷米太郎所奉納，門上還掛著重達五百公斤的大草鞋。
位在寶藏門西側的是淺草寺最高的建物－五重塔，1973年重建的五重塔已非原來的木造結構，最上層供奉著來自斯里蘭卡的聖佛舍利。
在淺草寺境內就能看到高聳的東京晴空塔。
通過寶藏門後眼前所見的便是本堂、也就是觀音堂了。
本堂前的香爐旁圍著不少人，不是大過年，不用搶頭香，大家是忙著把這些煙往自己身上撥，哪裡有病痛就撥往哪裡，據說病痛就能消除。
名寺的手洗舍也極具規模，八角形的洗手鉢中央有尊沙竭羅龍王像，龍的口中吐出供人們淨身的水，抬頭一看，天花板上還有1964年所畫的「墨絵の龍」。
淺草寺的歷史得從西元628年說起，名為檜前浜成和檜前竹成的漁夫兄弟在現今的隅田川捕魚時撈到了一尊聖觀音像，地方官土師真中知得知後，遂在自宅建寺供奉。
十多年後，勝海上人為這尊聖觀音像建了觀音堂，因受託夢告知此聖觀音為祕佛，所以不開放為一般人所見，不過後來慈覺大師有再打造一尊觀音供信徒參拜。
早期建築多為木造，要避開火災已是困難，再加上無情的關東大地震和東京大空襲，能倖存的建物無幾。本堂也因為東京大空襲的破壞，現在所見是1958年再造，不過想到淺草寺的各建物是由信徒和企業等捐款又一一重建回來，看來破壞所造成的，不是只有損失，也讓人心凝聚，忍不住就想起2011年日本選出的代表漢字－「絆」的深層意義，也因此對此次東北災區的重建之路更充滿信心。
既然又稱作觀音堂，祕佛聖觀音和另一尊「お前立ご本尊」就是供奉在此，不過祕佛聖觀音仍是不對外開放參觀，「お前立ご本尊」則在每年十二月13日開扉供信徒參拜。
本堂外陣的「龍之図」和「天人散華之図」天井畫值得一看。
淺草神社位在本堂的東北方，供奉著最早發現聖觀音的檜前浜成、檜前竹成和土師真中知，又稱為「三社様」，江戶三大祭之一的三社祭就是淺草神社每年五月第三個星期五、六、日連續三天的例行大祭。
通往西境域的石橋，第一張照片中所見的小橋是東京都內最古老的石橋。
影向堂是為紀念慈覺大師一千兩百歲冥誕而再建。
不太起眼的六角堂是境內最古老的建物，也是東京都內最具歷史的木造建築。
寶藏門前（東南方）的久米平內堂、二尊佛和母子地藏尊。
弁天堂建於被稱為弁天山的小丘上，堂前設有鐘樓，雖然原來的鐘樓也毀於東京大空襲，但是上面的鐘仍是鑄於江戶時代的那個時の鐘，每天早上六點都會敲響鐘聲。
其實淺草寺境內比想像中還要大，除了必看的雷門、寶藏門、本堂、五重塔和淺草神社等外，還有不少雕像、石碑可以細看，人不多的時候走馬看花一個小時內就可以看完，但若想要逛透，最好多留些時間，我這次在淺草雖然排了四個小時，但礙於時間還是有些想去的地方沒去成。
我個人還蠻想親眼看看八月的淺草森巴舞祭，想看那充滿洋味兒熱情奔放的遊行活動，在飄散下町風情的淺草，會碰撞出什麼樣的火花。
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