[養魚]做功課~我的海水魚缸

海水缸不見得比淡水缸難養
但要花更多的時間去維護

且器材也比較多
最基本的設備：缸子、加熱器、燈光...
初級者：缸子、底缸、加熱器、燈光...
進階者：缸子、底缸、加熱器、燈光、蛋白除沬器...
高階者：缸子、底缸、加熱器、HQI、蛋白除沬器、冷卻機、鈣反應器、藻缸...

天然海水直接可以到水族館買，或者買專用的海鹽加水調配也可以 


如何養小丑魚

建議您可以先換4分之一的新鮮海水.然後加入粉狀硝化菌.例如德彩硝化菌膠囊.缸子水質已經不太穩定了.可以兩天餵一次就好了.不要去買海葵.就算大缸子.六個海葵給她們住.她們還是會打架.一個魚缸有六隻魚相信已經很熱鬧摟..擔心海水稀釋的問題可以去買比重計來測量.一般海水魚可以在比重1.021到1.023這個範圍會比較好.太低就加較高比重的新鮮海水.太高可以加入淡水.比重最好能夠穩定.這樣魚會很舒服的.

2006-08-28 1:36 補充
可以在去買NO2測試劑來監測水質.它可以督促您的水質.對你的魚有幫助.買海寶牌的就好了.一般水族館大概賣200元.水質好的話.NO2讀出來會是淡黃色的.假如讀出來的水質是紅色的.代表目前缸子內NO2含量太高.魚很可能隨時中毒.那就必須先把魚移到附近魚友或水族管請他們代養.等水質穩定再給他門溫暖的窩摟~~

1.我可以自己調配海水嗎(海鹽+曝氣過的自來水)不用天然海水可以嗎
當然可以, 而且是比較建議的. 天然海水雖然比較便宜, 但是搬運成本高, 而且台灣周圍的海域可以稱作"乾淨"似乎不多. 再者, 天然海水會含很多其他的微生物與浮游生物, 有的好, 有的卻相當的不適合.

海水魚店有賣已經調配好了的海鹽, 已經將各種化學化合物以一定的比例調配好了. 用這種海鹽配方對新手反而相當適合.

2.海水的鹽度因調怎在多少比較好
再25C的溫度時, 海水的鹹度應該在 1.023比重. 外面有簡易的測量設備. 但是要記住, 量的時候要注意水溫, 水溫會直接影響水的比重測量.

3.珊瑚沙和珊瑚石哪一種當底沙比較好
珊瑚砂 + 少量的珊瑚石. 如果你會以虹吸管清洗底沙的話, 珊瑚砂當然是最適合的. 但是有蠻多的底沙棲息魚類會在晚上利用你的底沙睡覺, 有的會在底沙挖洞. 因此應該用不是很粗的細珊瑚砂 + 少量的珊瑚碎片. 全部都是細珊瑚砂的話有些洞無法建造, 會坍塌.

4.消化菌是什麼?為什麼要加消化菌
與淡水缸一樣, 硝化菌將生物的排泄物分解成的阿摩尼亞, 轉化為Nitrite (NO2), 再轉化為比較無毒的Nitrate (NO3). 健康的海水的阿摩尼亞與NO2的含量均為零. 而且NO3不應該超過 30ppm

5.兩呎缸消化菌因加多少?加太多會不會怎樣
你不應該仰賴市售的硝化菌. 因為海水硝化菌繁殖比較慢, 你需要有至少三個禮拜的養水階段. 市售的硝化菌不見得可以讓你少多少時間. 我建議你在新缸子設立的時候, 在水裡丟一塊冷凍蝦子, 因為蝦子敗壞的很快, 而我們就是要利用敗壞的蝦子所產生的阿摩尼亞來繁殖水裡的硝化菌. 硝化菌會在海水裡自然生成. 用這個方法你不需要買市售的硝化菌, 即可在三四個禮拜的時間讓你的魚缸自然培養硝化菌. 當然, 你還是可以去買市售的硝化菌. 重點是你要測你的水質, 確定阿摩尼亞與NO2的含量都已經測不到了才可以放生物.

6.海水缸需要買特定的過濾氣嗎
不需要, 一般的圓桶即可

7.過濾器的濾材跟淡水缸有什麼需要不同嗎
沒有不同, 但是會拉低酸鹼值的濾材不可使用. 活性碳也是看情況使用, 不需要天天用.

8.養水是不是把調好的海水+活石+珊瑚沙+消化菌,然後過濾ㄋ
養水是培養你的硝化菌, 請參閱前述. 跟過濾沒有關係.

9.養小丑魚一定要養海葵嗎
不需要, 而且在設缸的前半年不建議飼養海葵. 海葵對於水質的需求與穩定督非常高. 請在還沒有熟息海水缸的技術前飼養任何珊瑚 (海葵屬於軟珊瑚的一種)

10.養小丑魚有沒有什麼東西是不可缺少的
沒有, 小丑魚的需求與一般的海水魚差不多.

11.小丑魚在兩呎缸的環境下可以繁殖嗎
可以, 但是最好不要有其他的魚種, 因為小丑魚在發情期相當強勢. 而且兩呎缸在海水缸來說算是小的. 海水魚的密度需求很低, 意思是說, 一般的淡水魚, 假設一呎缸可以養個5隻魚, 同樣的魚缸養海水魚可能只能養個兩隻. 海水魚的領域比淡水魚大的多了.

12.公子小丑魚最大可以長到多大
兩寸左右.

13.養小丑魚溫度因設定在幾度最恰當
22C - 25C

14.海葵溫度因設定在幾度最恰當
20C - 25C

15.單養小丑魚可以不用冷水機嗎
要看你的房間的溫度與你用了多少設備. 設備都會產生熱, 設備多, 水溫也升溫的快. 你的房間夏天會熱的話, 魚缸的水溫也會間接的升溫. 如果你養淡水魚時, 水溫會常常比25C還要高, 那你需要冷卻器.

16如果沒錢買冷水機有沒有可以DIY的方法
可以用蒸發冷卻法來補強. 所謂的蒸發冷卻, 就是當水蒸發的時候, 會帶走表面的溫度. 例如當你在你的皮膚噴水時, 當你的皮膚漸漸乾了的時候, 蒸發的水會帶走皮膚的溫度, 也常常有人在夏天的水泥地上撒水來降低附近的溫度意思是一樣的. 你可以將電風扇對著水的表面, 風吹過水面的時候會加速水的蒸發, 而幫忙帶走水裡的溫度. 一般可幫助下降兩三度.

17.小丑魚的飼料哪一個牌子的比較好
小丑魚沒有特別需要的飼料, 是個相當好養的魚, 一般的片狀肉食用飼料即可

18.小丑魚可以吃無節幼蟲嗎
要看是多大的.

19.海水缸的燈光要使用哪一種燈管
這要看你是否以後要養珊瑚. 珊瑚的光需求量很高. 如果沒有珊瑚, 建議可以用PL燈管即可, 魚不需要燈, 你的燈是給你自己看的. 但是鑒於海藻去除是很麻煩的事情, 我建議你用光譜比較藍的光源, 也就是 "K"數比較高的燈管. 例如10,000K的燈管比8500K的燈管更藍, 6500K 的燈管 比 5500K的燈管更適合等等

20.有沒有哪一種蝦子是不能跟小丑魚一起養的
瀨尿蝦, 又名螳螂蝦. 這是會吃活魚的蝦子

21.蝦子是用來清潔的,有沒有什麼蝦子是又便宜又可以給小丑魚吃的
不需要. 如果你真的要餵, 可以以市場賣的冷凍蝦即可.

22.除了以上敘述的,還有沒有什麼是我沒提到的需要注意的
你需要培養耐心. 海水缸與淡水缸最大的不同就是任何的改變, 你需要給予更長的時間來穩定. 並且, 如果你能再設立兩個缸子更好. 一個是隔離缸, 另一個是底缸. 底缸與展示缸互連結, 一來是增加總體的水量, 再來是可以將醜陋的設備移到底缸. 另外, 你要養成定時測試水質的習慣. 需要常有的測試設備是 阿摩尼亞, NO2, NO3, Ca (鈣), pH, KH(硬度), 水比重測試器, 與溫度表.

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◆海水觀賞魚的飼養-------初學者篇
◆你需要買哪些設備
A如果只養魚（或加海葵）你要買的設備如下：
兩呎半缸一個、上部過濾器、燈具、珊瑚砂。
B如果純養軟體動物（珊瑚.海葵…）的話只要加入蛋白質除沫器和恆溫機
。如果買不起恆溫機，夏天可用寶特瓶裝水冷凍放入水族箱降溫。（當然
用此法還要買溫度計，把水溫降到大約26度）冬天用加溫器增溫。養珊瑚
對生態破壞極大，（因為珊瑚採集是連岩石一起敲下）又不好養，初學者
勿試。
C.如果除了養軟體還要養魚，設備和B相同。但要注意不是所有魚都能混養
，愛吃軟體動物的蝶魚就不能養在一起，在此就不多提。
◆五.適合初學者飼養的魚
有經驗的飼養者都建議初學者從雀鯛著手，因為你看得到的雀鯛科魚幾乎
都是雜食性（人工飼料、豐年蝦、薄片、海藻、蔬菜…都吃）。很快就會
吃人工飼料，初學者應先養雜食性魚種，較不會有挫折感，隆頭魚科，粗
皮鯛科很多都是雜食性，少部分蝶魚也是。其中以隆頭魚科較不容易生病
，蝶魚最容易生病。下列是我養過很好養的魚，他們都是雜食性的，而且
能忍受高濃度的硝酸鹽（硝酸鹽測試呈紅色還能活，蝶魚除外），資料如
下：
雀雕科：波浪雀鯛、白帶雀鯛、變色雀鯛、五帶豆娘魚、六線雀鯛、三點
白、藍魔鬼、三間雀、四間雀、小丑…..雀鯛都好養。
隆頭魚科：蟲紋鸚鯛、班達鸚鯛。
魚尉 科：毛毛蟲。
蝦虎科：雷達。（身體強健不易患病）
蝶魚科：月眉蝶、人字蝶、假人字蝶、立旗鯛（關刀）。【蝶魚都容易
生病】
其他：其他如天竺鯛、柴魚（俗稱斑馬，北部較多）銀湯鯉等。
※◆六.如何挑隻健康的魚※
挑選要點如下：
1.太瘦的魚不要。如果看到魚兒瘦到皮包骨就別買。
2.沉在底下或浮在水面的魚不要買。
3.橫躺的魚不要買，大多快死了。（但砲彈科的魚休息時是橫躺的！
所以魚的習性要多研究）。
4.疾病檢查：不要看到魚很漂亮就買，要看魚是不是無精打彩，身上有
沒有受傷、並注意在胸鰭和尾鰭是否有小白點，此白點非常小（跟鹽巴
顆粒大小差不多），要仔細看。這是患白點病的徵兆。
5.如果買小丑的話儘量挑和海葵正在玩的。
6.把魚放入缸子（千萬別把水族館的水倒入你的缸子）：海水魚身上有數
不清的寄生蟲，所以入缸前我們先把魚泡一下淡水（這就是所謂的淡水浴
）利用滲透壓把細菌殺死。（因為比重的問題魚會橫躺，一下就好了，
別擔心。）每種魚泡的時間不同。蝶魚泡30分（要打氣）、雀鯛3分鐘、
隆頭魚科1分鐘就受不了了。淡水浴對魚來說是很耗體力的，所以對於新進
的魚要看情況，更好的方法是藥浴（因為有些蟲不怕淡水），但不適合初
學者，在此不介紹。
◆七.最大飼養量
一個小小的缸子是不能養太多魚的，養太多魚除了減少魚兒的活動空間外
，水也容易變髒，魚兒也不舒服。因此有人提出最大飼養量的概念。一般
而言，較能被接受的理論如下：在過濾系統佳的缸子50公升能養魚的總體
重是80克；100公升能養160克，以此類推，一隻小雀鯛約5克，慢慢看你
會抓的更準。
◆九.有趣的魚類

1.小丑魚：小丑與海葵共生的畫面大家一定不陌生。小丑魚身上有
層膜（三點白也是，也能和海葵玩），所以不會刺激海葵發射刺細胞。海
葵不難養，一週餵一次即可。可以小魚乾、蝦仁、蛤仔，甚至飼料它都吃。
2.飄飄：就是有名的魚醫生。專門以魚隻身上的寄生蟲和海水中的
浮游生物為食，它專門幫魚兒治病，所以有報告指出：沒有飄飄的珊瑚礁
地區，魚兒不是生病就是遷移到別處，所以，為了大海裡的多數魚，千萬
不要養飄飄喔！！若遇特殊情況須飼養（如研究），餵食可用南極蝦或吻

4.海馬：海馬那可愛的模樣令人忍不住多看幾眼，其由雄海馬生小
海馬的特性更是眾人皆知，但不易飼養。

◆海水觀賞魚的飼養-------初學者篇◆你需要買哪些設備A如果只養魚（或加海葵）你要買的設備如下：兩呎半缸一個、上部過濾器、燈具、珊瑚砂。B如果純養軟體動物（珊瑚.海葵…）的話只要加入蛋白質除沫器和恆溫機。如果買不起恆溫機，夏天可用寶特瓶裝水冷凍放入水族箱降溫。（當然用此法還要買溫度計，把水溫降到大約26度）冬天用加溫器增溫。養珊瑚對生態破壞極大，（因為珊瑚採集是連岩石一起敲下）又不好養，初學者勿試。C.如果除了養軟體還要養魚，設備和B相同。但要注意不是所有魚都能混養，愛吃軟體動物的蝶魚就不能養在一起，在此就不多提。◆五.適合初學者飼養的魚有經驗的飼養者都建議初學者從雀鯛著手，因為你看得到的雀鯛科魚幾乎都是雜食性（人工飼料、豐年蝦、薄片、海藻、蔬菜…都吃）。很快就會吃人工飼料，初學者應先養雜食性魚種，較不會有挫折感，隆頭魚科，粗皮鯛科很多都是雜食性，少部分蝶魚也是。其中以隆頭魚科較不容易生病，蝶魚最容易生病。下列是我養過很好養的魚，他們都是雜食性的，而且能忍受高濃度的硝酸鹽（硝酸鹽測試呈紅色還能活，蝶魚除外），資料如下：雀雕科：波浪雀鯛、白帶雀鯛、變色雀鯛、五帶豆娘魚、六線雀鯛、三點白、藍魔鬼、三間雀、四間雀、小丑…..雀鯛都好養。隆頭魚科：蟲紋鸚鯛、班達鸚鯛。魚尉 科：毛毛蟲。蝦虎科：雷達。（身體強健不易患病）蝶魚科：月眉蝶、人字蝶、假人字蝶、立旗鯛（關刀）。【蝶魚都容易生病】其他：其他如天竺鯛、柴魚（俗稱斑馬，北部較多）銀湯鯉等。※◆六.如何挑隻健康的魚※挑選要點如下：1.太瘦的魚不要。如果看到魚兒瘦到皮包骨就別買。2.沉在底下或浮在水面的魚不要買。3.橫躺的魚不要買，大多快死了。（但砲彈科的魚休息時是橫躺的！所以魚的習性要多研究）。4.疾病檢查：不要看到魚很漂亮就買，要看魚是不是無精打彩，身上有沒有受傷、並注意在胸鰭和尾鰭是否有小白點，此白點非常小（跟鹽巴顆粒大小差不多），要仔細看。這是患白點病的徵兆。5.如果買小丑的話儘量挑和海葵正在玩的。6.把魚放入缸子（千萬別把水族館的水倒入你的缸子）：海水魚身上有數不清的寄生蟲，所以入缸前我們先把魚泡一下淡水（這就是所謂的淡水浴）利用滲透壓把細菌殺死。（因為比重的問題魚會橫躺，一下就好了，別擔心。）每種魚泡的時間不同。蝶魚泡30分（要打氣）、雀鯛3分鐘、隆頭魚科1分鐘就受不了了。淡水浴對魚來說是很耗體力的，所以對於新進的魚要看情況，更好的方法是藥浴（因為有些蟲不怕淡水），但不適合初學者，在此不介紹。◆七.最大飼養量一個小小的缸子是不能養太多魚的，養太多魚除了減少魚兒的活動空間外，水也容易變髒，魚兒也不舒服。因此有人提出最大飼養量的概念。一般而言，較能被接受的理論如下：在過濾系統佳的缸子50公升能養魚的總體重是80克；100公升能養160克，以此類推，一隻小雀鯛約5克，慢慢看你會抓的更準。◆九.有趣的魚類1.小丑魚：小丑與海葵共生的畫面大家一定不陌生。小丑魚身上有層膜（三點白也是，也能和海葵玩），所以不會刺激海葵發射刺細胞。海葵不難養，一週餵一次即可。可以小魚乾、蝦仁、蛤仔，甚至飼料它都吃。2.飄飄：就是有名的魚醫生。專門以魚隻身上的寄生蟲和海水中的浮游生物為食，它專門幫魚兒治病，所以有報告指出：沒有飄飄的珊瑚礁地區，魚兒不是生病就是遷移到別處，所以，為了大海裡的多數魚，千萬不要養飄飄喔！！若遇特殊情況須飼養（如研究），餵食可用南極蝦或吻4.海馬：海馬那可愛的模樣令人忍不住多看幾眼，其由雄海馬生小海馬的特性更是眾人皆知，但不易飼養。

 

◆海水觀賞魚的飼養-------初學者篇◆你需要買哪些設備A如果只養魚（或加海葵）你要買的設備如下：兩呎半缸一個、上部過濾器、燈具、珊瑚砂。B如果純養軟體動物（珊瑚.海葵…）的話只要加入蛋白質除沫器和恆溫機。如果買不起恆溫機，夏天可用寶特瓶裝水冷凍放入水族箱降溫。（當然用此法還要買溫度計，把水溫降到大約26度）冬天用加溫器增溫。養珊瑚對生態破壞極大，（因為珊瑚採集是連岩石一起敲下）又不好養，初學者勿試。C.如果除了養軟體還要養魚，設備和B相同。但要注意不是所有魚都能混養，愛吃軟體動物的蝶魚就不能養在一起，在此就不多提。◆五.適合初學者飼養的魚有經驗的飼養者都建議初學者從雀鯛著手，因為你看得到的雀鯛科魚幾乎都是雜食性（人工飼料、豐年蝦、薄片、海藻、蔬菜…都吃）。很快就會吃人工飼料，初學者應先養雜食性魚種，較不會有挫折感，隆頭魚科，粗皮鯛科很多都是雜食性，少部分蝶魚也是。其中以隆頭魚科較不容易生病，蝶魚最容易生病。下列是我養過很好養的魚，他們都是雜食性的，而且能忍受高濃度的硝酸鹽（硝酸鹽測試呈紅色還能活，蝶魚除外），資料如下：雀雕科：波浪雀鯛、白帶雀鯛、變色雀鯛、五帶豆娘魚、六線雀鯛、三點白、藍魔鬼、三間雀、四間雀、小丑…..雀鯛都好養。隆頭魚科：蟲紋鸚鯛、班達鸚鯛。魚尉 科：毛毛蟲。蝦虎科：雷達。（身體強健不易患病）蝶魚科：月眉蝶、人字蝶、假人字蝶、立旗鯛（關刀）。【蝶魚都容易生病】其他：其他如天竺鯛、柴魚（俗稱斑馬，北部較多）銀湯鯉等。※◆六.如何挑隻健康的魚※挑選要點如下：1.太瘦的魚不要。如果看到魚兒瘦到皮包骨就別買。2.沉在底下或浮在水面的魚不要買。3.橫躺的魚不要買，大多快死了。（但砲彈科的魚休息時是橫躺的！所以魚的習性要多研究）。4.疾病檢查：不要看到魚很漂亮就買，要看魚是不是無精打彩，身上有沒有受傷、並注意在胸鰭和尾鰭是否有小白點，此白點非常小（跟鹽巴顆粒大小差不多），要仔細看。這是患白點病的徵兆。5.如果買小丑的話儘量挑和海葵正在玩的。6.把魚放入缸子（千萬別把水族館的水倒入你的缸子）：海水魚身上有數不清的寄生蟲，所以入缸前我們先把魚泡一下淡水（這就是所謂的淡水浴）利用滲透壓把細菌殺死。（因為比重的問題魚會橫躺，一下就好了，別擔心。）每種魚泡的時間不同。蝶魚泡30分（要打氣）、雀鯛3分鐘、隆頭魚科1分鐘就受不了了。淡水浴對魚來說是很耗體力的，所以對於新進的魚要看情況，更好的方法是藥浴（因為有些蟲不怕淡水），但不適合初學者，在此不介紹。◆七.最大飼養量一個小小的缸子是不能養太多魚的，養太多魚除了減少魚兒的活動空間外，水也容易變髒，魚兒也不舒服。因此有人提出最大飼養量的概念。一般而言，較能被接受的理論如下：在過濾系統佳的缸子50公升能養魚的總體重是80克；100公升能養160克，以此類推，一隻小雀鯛約5克，慢慢看你會抓的更準。◆九.有趣的魚類1.小丑魚：小丑與海葵共生的畫面大家一定不陌生。小丑魚身上有層膜（三點白也是，也能和海葵玩），所以不會刺激海葵發射刺細胞。海葵不難養，一週餵一次即可。可以小魚乾、蝦仁、蛤仔，甚至飼料它都吃。2.飄飄：就是有名的魚醫生。專門以魚隻身上的寄生蟲和海水中的浮游生物為食，它專門幫魚兒治病，所以有報告指出：沒有飄飄的珊瑚礁地區，魚兒不是生病就是遷移到別處，所以，為了大海裡的多數魚，千萬不要養飄飄喔！！若遇特殊情況須飼養（如研究），餵食可用南極蝦或吻4.海馬：海馬那可愛的模樣令人忍不住多看幾眼，其由雄海馬生小海馬的特性更是眾人皆知，但不易飼養。

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關於魚缸的選擇，其實沒有太多的限制，一般而言魚缸的材質大約分為壓克力與玻璃，壓克力製的缸子較輕，較易作一些變化的設計，像是曲面缸或是子彈型的缸子，但是卻也十分容易刮傷，尤其是在養海水時我們多半會會放進造景用的咾咕石，而在擺放這些石頭時便很容易刮到缸壁c，而造成不可彌補的刮傷，不但外觀難看將來還會因藻類生長在刮縫中而難以清除，而當你在正式養魚後亦可能會有藻類的困擾，而當你在清除缸面藻類的時候，往往也會用到金屬製的利器來刮除，因為其他材質製品效果有的並不是那麼好，此時也是較容易刮傷魚缸的時候尤其是日積月累的飼養後，壓克力製的缸子便會有蠻明顯的刮傷情形，要不然你便要時時注意缸子，一有藻長出便用磁鐵擦立即清除，要不然一等到長粗、長牢了，就不是那麼好清了。一般而言大的壓克力缸並不常見，並非是強度不夠，強化壓克力缸也常被用在超大型的缸子上，也許是因為使用玻璃會變得太重了，當然也可能是前面所提到的刮傷問題，所以一般也有採用強化的玻璃缸來代替壓克力缸，若採用玻璃缸須注意玻璃的四角為其易碎帶，千萬不能受到碰撞。而強化玻璃缸子除了比較重以外，是沒有像壓克力那樣較易刮傷的問題，不過並不是玻璃製的缸子不會刮傷喔，若是你拿刀片製的刮刀，像切割的方式劃過缸子，還是會傷到缸子本身的，只不過比較不容易看見罷了，久了累積多了，當你下次長藻類時，也會變得難以清理喔。

至於大小的話，缸子多半都是用台尺為單位，一台尺也就是３０cm飼養海水缸都是越大的缸子越好養也越為穩定，但是過大的缸子相對的成本也是十分地高，所以若是作為要嘗試飼養的新手，可以選擇兩尺左右的缸子嘗試，而要是稍稍較正式的飼養還是選擇三尺缸較為合適，因為這樣在佈置造景或水質處理、溫度穩定度上都有不錯的表現，而且過濾也可以做的比較好，在經濟的考量下，也並不需要花費太多的金錢，而若是喜歡自己設計、規劃的魚友倒是可以選擇四尺缸一來缸子夠大，要自己做設計也較為方便，尤其是要安裝像冷卻系統這種大硬體最好還是有足夠的空間，不過飼養這種大型魚缸，基本上是很耗成本的，所以對新手來說便較為不適用所以魚友在飼養之前還是應該慎重考慮一下缸子的大小。

而若是你有考慮將來會換缸那你在選購其它器材時就必須再多考慮硬體、器材相容性的問題。還有一個比較重要的要點，若你將來要設計不同的過濾法時，你在選購缸子時就必需加以考慮，以避免將來與你的其它器材產生無法放置的慘狀。另外還有一點要提醒各位，用來支撐魚缸的架子，若是你是買魚缸專用的櫃子一般都不會出問題，而若是你是用自家的傢俱櫃子就要考慮到是否缸子會過重而導致櫃子的門或抽屜無法打開，或是櫃子無法承受缸子的重量，我舉自己的例子給各位參考看看！

像我的魚缸是標準的三尺缸，裡面所裝的總水量約為１６０公升，而加入缸子中的裝飾岩石咾咕石約為４０公斤，再加上缸子本身的重量，總重量已經在兩百多公斤以上，所以對於支撐的櫃子絕對不可以草率的隨便拿一般的裝飾傢俱來用。

而魚缸水量的計算方法為：

長 X 寬 X 水的深度（公分）÷１０００＝體積（公升）

而若是要轉換成美製的加侖則 X０．２６

而若是要轉換成英製的加侖 X０．２２ 

底砂應用

一般人在設缸之前多半會考慮要不要使用底砂或其用量的問題，傳統的過濾方式是只有以一層砂石當做過濾器，靠的就是生活在砂石上表層中的好氧菌來達到生化過濾，也有人將砂石應用在底層加上浪板當底層過濾，但是也有人主張不要使用太多的底砂，像我以前就曾照書上的建議使用了５公分以上的底砂當過濾，結果是隨時間缸底慢慢的變黑，而且魚很容易生病，缸子的過濾效果也沒那麼好，於是我改在底部加上缸底式的底層浪板過濾法，並改以馬達來作過濾的動力，結果是情形稍有改善，且濾棉很容易收集起缸中的髒物，但我發現再怎麼加大過濾馬達的過濾水量，缸底的循環仍嫌不足，這種現象稱為“隧道效應“，因為水只會朝阻力最小的地方流，所以我覺得這種過濾法並不佳，因為單就過濾率而言顯然並不高，除非是搭配新一代的底部集塵式浪板，也就是有集塵效果的，並且適量減少底砂的厚度，若是如此不但過濾效果較佳也較容易將缸子的岩塵去除。

不過或許因為“隧道效應“缸中因而存在著部份流動性不佳的區域，對於缸子而言也正好提供一個低氧氣濃度的厭氧菌活動區，不過底部集塵式浪板至少可以提供一個不錯的好氧菌繁殖區，而我也曾完全不使用一點底砂飼養，只以上部的濾棉當過濾，效果也還不錯，所以就好氧菌過濾方面而言我覺得底砂並沒有想象中那麼重要，我的意思是用法及用量都不須那麼計較，好清理維護即可。

當然我並不是否定底砂的功效，只是因為要塑造出一個好氧菌生存的環境，底砂並不是唯一途徑，不過仍有些研究指出底砂的確有一些不可替代的功效。像我就將底砂當作裝飾效果，薄薄的一層大概１～２公分，也不用清理。因為要設計一個發揮底砂的功效又不想因底砂設計不良而污染魚缸的方式並不十分容易，而且在清理維護上也須較費心。至於種類我想應該屬珊瑚砂較佳，因為其可幫助穩定ＰＨ及碳酸鹽硬度，顆粒３～５㎜都可以，當然你也可以以珊瑚砂來做為過濾的濾材，但就必須參考你的過濾方式來決定其顆粒大小，或如何參雜使用。

另外若是使用較多的砂作為過濾時，在裝飾上也不一定需要採用傳統的平鋪方式也可以試著將砂石鋪成波浪的方式，看起來較有立體感也較美觀。

造景岩石

關於造景用的石頭，也就是最常被用來最為海水缸造景的岩石—咕咾石，一般多用在模擬礁岩岩壁上，好讓有些須光較強的軟體可以擺在較上方，亦將缸子的區域劃分為微光帶、中光帶、以及強光帶並讓整個缸子看起來更有層次感，像這種石頭也沒什麼好講的，只是我知道有些水族館有在賣，一公斤還賣７０到８０元耶，若是你的缸子大，光是石頭就值上千元了，拜託石頭耶！我當然也曾買過，而且還買不少。不過後來有一次去海邊卻發現滿地都是〝錢〞呀！所以請大家千萬別再購買了，請到海邊去撿拾吧。而且水族館中所販賣的岩石都是較為扁平的，有些時候是蠻好用的，不過若是用在要疊高度上就較為不適用了，而且越疊越貴喔！所以啦能省則省吧，除非你真的很難由海邊取回石頭，要不然花錢買還真的很貴。

當然你別跟我說你在沙岸上都找不到，你須確定那是岩岸才會有很多那類的石頭，若是你還是找不到，那你也可以上山去找一找，同理也必須是由海中經過地層變動而隆出地面的才會有。而不管你是從水族館買來的還是從海邊撿來的，在放入缸子前最好能徹底的清理一下，用刷子刷洗乾淨，也可以用熱水稍微煮沸一下，或是用漂白水稍微泡洗一下，不過記得一定要將殘餘的漂白劑完全地清除乾淨喔，可以用一個盆子，用自來水慢慢的滴洗個一、二天，還有一點要注意的是，有時候買回來的石頭上面會有一些藻類、海草、或其他雜七雜八的東西，千萬別以為是撈到了，以為是買到活石，將來可以在你的缸子中長出漂亮的東西，像這些東西在我們剛設缸的階段只會污染我們的缸子的，根本也沒那適合的環境共其生長，所以還是將岩石盡量地清理乾淨為佳。

海水類型

一般我們在飼養時所用的海水大概分成使用天然海水及人工海水，而拜科技所賜現在的人工海水已經達到相當的水準了，不但添加了必需的元素，也將一些不需要或是不良的物質去除，也才會有些書指出天然海水並不適用於我們的海水缸，並建議我們以人工海水來飼養。因為有很多的不良物質它在大海中並不會造成威脅，但在我們的魚缸中卻不適合。而且現在外面賣的海水素已經有很多品牌可供選擇了，有些還有高鈣成份，順便為你解決缺鈣的問題，也有些可提高海水的緩衝能力。可說是功能強大、品質又佳。雖說如此但是那些海水素價格可都不便宜喔，然而也有人堅持某些物質又必須非由大海提供不可，於是也有人主張以百分之三十的天然海水及百分之七十的人工海水來調配我們的魚缸用水。

不過說實在的若是你的缸子很大的話每個月換水的費用就夠多買好多魚了。而現在外面水族館所賣的天然海水，價格由４０塊到８０塊的都有人在賣，怎樣算都比海水素便宜非常多，而且你泡人工海水還需要考慮用水的品質，總不能自來水一開就用了吧，最好當然是用 R O逆滲透水或去離子水，但這樣成本又加高了。正因此漸漸地大家採用天然海水的比例亦漸漸提高了，甚至完全採用天然海水的也大有人在。而且也發現對初學者來說也較容易養的好，還會為你的缸子引進一些藻類，我指的是漂亮的海草，不是擾人的褐藻。

不過這也是說不一定的也有人使用了不良的天然海水而導致缸中的藻類大舉繁殖，或是其他一些奇奇怪怪的問題，而這種不穩定也是天然海水的弊端，假如你用天然海水卻發現很難養好，那有可能是你買的海水品質不佳你可以換一家或改採人工海水養看看，但是你須先確定單純是海水的因素。另外常見的一個問題是，有魚友想要以人工海水來調製缸中的水，但卻不捨得花錢購買較優良的海水素，與其這樣其實還不如使用天然海水較佳，而對於以人工海水素泡製而成的海水，可以的話稍稍靜置一下再倒入缸中是較好的，而且好的海水素在換水後是不須額外再添加微量元素的。

過濾導論

其實我們將魚飼養再缸中無論如何，它始終是一缸死水，不可能會如自然中會自行形成一個完整的循環，所以我們須以人工的方式作一個過濾設備，為魚缸除去一些會對魚不利的因素，像是亞硝酸鹽、氨等。過濾一般可以分成機械式過濾及化學式過濾二種，機械式就是靠一些特殊濾材，強制的讓水流過其表面藉由其微小的孔隙強制的將一些大顆粒的雜質濾住，以便我們將其移出缸外，如一般我們常見的濾棉是也。那是不是越細越好或用越多層越好呢？非也，如果多到水很難流過，那過濾效果不就又減少了嗎！而化學式的過濾就是利用水中的一些細菌將水中的雜質或廢物消化掉，那是什麼細菌都可以嗎？非也，所以我們挑選了一種叫做硝化細菌的菌種，它能將我們魚類所排放的氨轉成毒性較小的亞硝酸鹽，而另一種也屬於硝化菌類的一種菌則負責將亞硝酸鹽再轉成毒性更小的硝酸鹽，硝酸鹽再由換水的方式移除。像硝化細菌這類的細菌他們在工作時需要消耗氧氣所以也較好氧菌還有一類叫做厭氧菌，他們能將硝酸鹽轉成氮氣再排出缸外，如此兩組循環構成一完整的化學過濾。

但是一般而言厭氧菌的環境較難在我們的缸中形成，所以我們缸子中的硝酸鹽一般都會比較高，但是我們仍可以換水或是以一些特殊的濾材加以降低硝酸鹽，那硝化菌如何培養呢？

首先你需要供給它適當的環境，只要有氧氣、水及廢物它就能開始為你工作，而若要大量培養就需要供給較大的表面積，一堆珊瑚砂也可以，若你怕太多濾材或是珊瑚砂過細，水不易流動那你也可以用孔隙大一點的像市面上銷售的陶瓷環、生化球、生化棉等都可以，接下來就是播種了，你可以買市售的硝化菌種，或將一兩個蛤粒放入缸中任其爛掉，再等幾個星期你就可以放入一條小魚繼續提供氨給硝化細菌利用，不過若是你沒加入硝化菌種而是放入蛤的話可能需要多一點時間讓你缸子的消化系統逐漸成熟。若一切都沒問題你就可以開始正式養魚了，但千萬不要一次將所有喜歡的魚都買回來養。

無論你的過濾怎樣只要符合〝穩定〞即可，至於什麼叫做穩定呢，穩定就是要花時間讓你的過濾系統逐漸強化成熟，缸中的過濾是與你缸中的生物達成一個平衡的，所以過濾系統才需要慢慢地培養強化，當然像是你如果換水或是有魚生病而下了藥劑還是魚兒死亡，這些都會直接地降低你原有的過濾力，而導致過濾不平衡，像此時你就要適量的加入一些硝化菌，或減少餵食使缸中產生的代謝物減少，以求達到一定的平衡，這也就是穩定中最重要的概念！ 

水質測試

其實水質並沒有一個很明確的標準，就像硝酸鹽的濃度，有人說５０㎎／ｌ是軟體生態缸的極限，但是也有人在６０㎎／ｌ仍然養的很好，但是若是我說亞硝酸鹽１㎎／ｌ過高應該沒人會反對我才是，雖然說水質沒一個絕對的標準，卻也有一個大家都認同的安全範圍存在，所以只要是在個範圍左右應該都是安全的水質。

下列是一張由Dupla公司所建議的水質分析表：

項目	最佳範圍
水溫	25～27 ℃
比重	1.022～1.023
導電度	47﹑000～51﹑000 μｓ／㎝
氧化還原	350～450 ｍV
PH	7.9～8.2
KH	7～9 °dH
CO2	8～10 ㎎／ｌ
O2	5～6㎎／ｌ
Fe	0.05～0.1 ㎎／ｌ
Cu	0.01 ㎎／ｌ以下
NH4	0.5 ㎎／ｌ以下
NO2	0 ㎎／ｌ
NO3	60 ㎎／ｌ以下
PO4	0.01 ㎎／ｌ 以下
SiO2	3 ㎎／ｌ以下

至於測試水質的測試液，我是覺得不必每樣都買，只要選幾樣即可，剛入門的新手我覺得只要購買測試PH值及測亞硝酸鹽的測試液即可，若是將來有錢的話，又想養軟體缸時，可以加買測試硝酸鹽、鈣、鐵、ＫＨ等測試液。

至於測試液可以選擇買好一點的產品，不過最近市面上也出現了幾家不錯的測試液提供廠商，不但價格較外國的大廠便宜，測試液的總類也是十分齊全在購買時可以多多參考比較。而測試的次數可以的話一個月測一次，作為監測水質吧，不過若是養到後來水質的變動不大，我想你可能兩、三個月也測不到一次吧，不過至少在你的魚缸有重大變動的時候，像是生病或是傷亡時還是多測一次吧。

飼養器材

◆燈具

燈具的選擇較費心，因為市面上品牌很多，各家都說自己的最好，所以你必須好好比較或多聽聽他人（有用過）的說法，若以一般的燈具而言，可說都是內置燈管，並以反射的方式投射入缸中，所以反射板的材質，及反射面的設計便很重要，市面上的反射板有用鋼板及紙版或鋁箔板，反射率屬鋼板較佳，你在選購時可打開看看，光由外觀較難分辨，而反射面我想較難比較，因為各家都差不多，其實我覺得那個要設計好也要花很多心思，我是覺得各家都做的普通啦，另外有些燈具會有自己的特點，如可懸掛在魚缸上方或採電子安定器來點燈（一開即亮，沒有日光燈的小氖起動器），還有的更在燈具中加入風扇幫助排熱全看你的需求及預算，若你想買很爛的便宜燈，我並不是覺得不好而是我會建議你自己做，效果絕對不差於你要買的，只是較不美觀，像我以前也是買一組再做一組加強，至於很貴的那種鹵素燈，就較難說好與壞，因為我看過沒用的也養的很好，有用的養的很爛的我也有見過，所以看自己吧，不過理論上會較好因為有強光在運用上會很方便，總比你加了好幾隻燈管還不如人家的一盞燈，不過不單是單價貴，電費也是很貴耶，一個燈泡就上百瓦，不過現在也有台製不錯的鹵素燈了不過價格還是較一般的燈貴很多。另外還有一種，他大概是給四尺或較大型缸子使用的組合式燈具，他裡面是以裝設燈管為主，不過他還有多增加鹵素燈管的裝槽，所以可以說是一種改良的組合式燈具，效果比一般的單燈管效果強多了，不過對於缸子的溫度影響蠻高的，其實只要是用鹵素燈，都要特別注意溫度的提高。

◆加溫器

現在加溫器實在越來越多了由整合的加溫器到複雜的分離式加溫器都有，實在有點麻煩，但是你不須考量太多，因為最便宜的幾百塊到上千的加溫器都一樣好用並沒有多大差別，一般的加溫器是利用金屬的熱脹冷縮的原理製成，只要在一開始調整好後，以後可以說就不用再調整它了，除非你想改變你缸子的預設溫度，而分離式的加溫器則是由一組控溫及一組加溫裝置組成，控溫是採電子感應式的精度較高，若比預設溫度低時即啟動加溫器，溫度一到即切斷電源，若加溫器故障或超過30幾度時也會發出警告並切斷電源，也是不錯的設計。還有一種一體式的加溫器很像前一種但是上面可以直接調幾度幾度的那一種，事實上雖是如此但在使用上並非如此方便，因為它所感應的溫度是在加溫器周圍的溫度，那裡的溫度想當然較高，它不準的原因乃是因你擺放的位置不同，或周圍水流的強弱大小不一所致。只要稍加調整即可，但你可不要莫名其妙到店裡找老闆理論才好。

另外一點就是瓦數的搭配，到底多少水量配幾瓦的加溫器呢？一般外面的加溫器多為 200 、250、300瓦居多，建議採用略高的瓦數才不致於冬天一到加溫器幾乎24小時在加溫或寒流一來溫度卻拉不上去，像我的三尺缸即採用 300瓦的加溫器！

◆揚水馬達

揚水馬達並沒有什麼須特別注意的，記得不要買過大或過小的濾水量就好了，若你買一顆2000 L 的馬達放在二尺缸中使用就會顯得有點不恰當，因為你的缸子會隨時都像在刮大風，不得安寧，若是三尺缸用500L的又太過風平浪靜，較好的是以一個較大的馬達來處理過濾的水，以確保有強大的過濾功效，並以一兩個較小的馬達來幫助缸中水流的完全循環，盡量不要使缸中有死水的區域，有一點一定要特別注意，你所購買的馬達在斷電又復電後必須能自行運轉，而不須再稍微的震動一下，現今的產品大都符合我所說的條件但是由於品牌太多難免會有劣質的品牌，你可以先尋問老闆看會不會這樣，並跟他說假如會如此要拿回來換，否則一但停電或跳電後你的缸子就停止過濾，那是會倒缸的耶～千萬不可不注意！

◆空氣馬達

曾經有一位魚友問我說，到底我們的海水缸要不要加入空氣，對呀！像這種問題好像很少人在講，不過我覺得到底要還是不要，應該是看你整體系統而言，若你的系統是用所謂的滴流，而且也有留氣孔提供空氣做交換，或是你的除沫機都一直在運作，我想像這樣倒是不用再加入空氣了，不過若你是採用傳統的底部浪板，直接將馬達接在浪板上，整個缸子的水都沒有機會與空氣做交換，再加上水面又是風平浪靜，像這樣便比較容易會有氧氣不足的現象，這時你才需要去買一個空氣馬達，挑選倒是沒什麼該注意的，只要出氣量夠又安靜的即可，不過有一點倒是比較重要，不知你有沒有想過若是有一天停電那你的缸子會怎樣，現在外面是有在賣一種空氣馬達，他是有停電時會自動供電的能力，供電時間最常好像還能撐到２０個小時，不過好像有一個缺點，就是像我這樣平時不需要開空氣馬達，只有在停電時才要用的人該怎麼辦？我以前好像找了許多台，可是都是平時就要開動，停電時它才會自動接上備用電池的，不過我有發現到有一種小小的空氣馬達，它最早以前是給釣客使用的，裡面是裝乾電池的，馬力不強但是絕對足夠，現在經過改良，多了一條電線，雖然不能吃一般的交流電，不過它能夠在停電時立即自動的啟動，一台也是十分便宜，而且效果也不錯，大家千萬不要省這種小錢，也幫你的魚兒們買一份保險吧！

輔助器材

我想有一個概念一定要有，這裡的輔助硬體都是開發讓我們在養魚上更得心應手，他們都有各自依據的理論在，理論上對我們得魚缸都有正面得幫助，但是一但控制得不好，不但沒益，反而有害，所以就如我所言—沒裝也不會怎樣，但是若裝了就一定要適當合宜地使用！

◆蛋白除沫機

我想這樣產品即使列入基本配備也不為過，不但沒有技術上的問題，使用上也比較沒有其他的問題，現在外面已經有許多品牌的除沫機可供選擇，甚至大型的也有在賣～一般的缸子搭配一台一般型的以足夠，要注意的事項為～與馬達之間的搭配，由於他是將水藉馬達的力量強制壓入一小孔，以獲得一強而有力的水柱，所以馬達就必須強一點才有用，另外還有一點就是在使用上，必須將水位及輸氣量調整到恰到好處，這一點我比較沒辦法說清楚，水位即是你整部機器浸入水的深度，此點深深影響他的效率，一定要多次的調整好，而輸氣量當然是大一點效果好一點，不過跟水位一樣，太大會使得你所收集到的全都是乾淨的水喔，不管如何你最後，會調到一個裡面的泡泡不會馬上升高到收集杯那裡，而且收及到的污水多半是黃黃髒髒的，有點像茶水顏色。要是你的缸子收集到的都是透明的水，或是又乾又黑的污水，都不是最佳的狀況，或許是沒收集到穢物、或許是有收集到穢物不過速度過慢效率不高，所以一部蛋白除沫機最重要的是如何用，而不是價格或是品牌喔！至於除沫機的副作用，大概就是較容易流失一些微量元素，或是添加物例如液肥等以及容易降低二氧化碳的溶量吧！

◆臭氧機

這是比較難控制的一項輔助硬體～藉由高壓電壓將空氣形成不穩定的氧氣即臭氧，而臭氧所具有的強大氧化力，也就被拿來應用在殺死病菌及氧化不良有機物上，不但能淨化我們的水質、殺死致病的病菌、對那些惱人的藻類亦有不錯的抑制功用喔。但是據我跟一些魚友的討論，發現市面上所販售的臭氧機大致上分為台製、德製、及日製三種，有魚友反應，台製的機器臭氧輸出量感覺相當的大，且並無調小的方法，所以在使用上更須注意用量，因為一般臭氧在使用上本來就很難有一確切的量，水中的臭氧量跟水量、臭氧機輸出量、輸入空氣的溼度、缸中的有機物、與水接觸的面積（泡泡的粗細），都有關係～所以要針對水中的臭氧含量加以監控，真的蠻難的，我想或許必須要靠一台氧化還原機來監控才有辦法吧！正因如此我們在使用臭氧機上要能秉持一個原則，就是使用的時間盡量短一點，一天用個二、三個鐘頭即可，千萬不要長時間的使用，尤其是使用台製的產品。而若是在魚缸旁邊即聞得到臭氧的味道就需要調小一點了，而在加入臭氧的時候記得，別讓你的臭氧的氧化對象是消化菌，也就是別讓含帶大量臭氧的水直接進入到你的過濾槽或硝化菌生長的地方，最好在接近硝化菌之前以活性碳將剩餘的臭氧除去。另外在使用臭氧上記得別在密閉的空間使用，因為游離出來的臭氧對人體不好，也盡量確保輸入的空氣是屬於乾燥溼度不大的空氣，原本是還好的，只不過我們多半是在魚缸附近裝設臭氧，而附近的溼度又高的誇張，所以最好是加裝乾燥空氣的乾燥器來使用會獲得較佳得臭氧品質。還有若你想拿臭氧來治療已得病的魚效果是有限的，有時甚至還想說開大一點來治療疾病，像這樣都是很危險的！過高的臭氧甚至還會將魚氧化喔！還不如下正確的藥劑來治療，而在下藥時亦使用臭氧也會減低藥物的療效喔！

當然臭氧也是有使用年限的，一般的臭氧機裡面都是使用碳棒來產生臭氧，而碳棒的壽命大概二、三年最多吧，若是你已聞不到臭氧的味道記得拿到水族館請他們幫你更換一下！

◆殺菌燈

殺菌燈一直被定位在比臭氧較為溫和的硬體，對於新手而言或許會思考，是否使用殺菌燈會殺死缸中的硝化菌，其實這真的是有點多濾，我們提供濾材的目的不就是要讓硝化菌居住的嗎，演習的時候還在街上亂逛，被飛機轟到也是應該的嘛，一般他們一但找到好地方就會固定居住在那裡，鮮少移動了，除非是你加新的硝化菌入缸，不然是不太有可能殺死我們缸中的硝化菌的，而在使用殺菌燈上效率如何，遺憾的是這也跟臭氧一樣，並不是相當精確，效果的好壞跟你選購的殺菌燈大小、通過殺菌燈的流速、及流過殺菌燈水質的清晰度都有關，所以要有好的效果除了要按照他的使用說明，前置過濾一定要作好一點，已確保流過的水質較清晰，使用上記得千萬別直視沒加石英保護管的殺菌燈，因為會傷眼睛，而且記得更換燈管，一般的燈管壽命大約６～１２個月，當然跟臭氧機一樣，在魚已得病時，最好的治療效果還是對症下藥！

開始設缸

若一切都準備好了，我們就可以開始設缸了～第一步是先決定你要擺設缸子的地方，要點是靠近方便你用水、清洗的地方，以及避免靠近門及通風不良，陽光直照的地點，接著先在缸子的底部墊一塊保利龍，避免有雜勿在缸底造成應力集中，而壓破玻璃，當然你的支撐櫃子也必須能承受缸子的重量，先將缸子擺好，記得缸子的角落是易碎帶，千萬不要碰到！

首先是在空缸先加滿自來水，看看有沒有漏水的現象，測試後你可以先將自己的過濾裝置加入，接著是加溫器，可以擺放在與過濾入水孔相反的位置，溫度計的放置地點也不要太靠近加溫器，這樣所量到的溫度較準確，等所有的設備都依序加入缸子後，你可以看自己要不要採用底砂，或裝飾的適量加入一點，記得如果你想在底砂上方再擺設礁岩的裝飾石頭，記得在石頭的下方盡量放細一點的砂，以及接近底部的石頭盡量選平整一點的先放，避免缸子底部受上方石頭的集中壓力。

等到一切都弄的差不多了，加入你所要採用的海水吧～看是要全用人工的，或是人工、天然海水互參都無所謂，記得別全加滿，除非你已經確定你所加的海水比重是正確的，留一點空間做調整吧，所以不管你是不是採用天然海水還是先買一包海鹽做調整準備吧，至於比重要多少呢，我個人是比較喜歡１‧０２２啦，不過隨你高興差一點是無所謂啦～對了，別跟我說你還在用比重針，就是那種用玻璃製成的比重計，下方還有一個溫度計，拜託！都幾世紀啦～外面有在賣一種新的比重器，裝進海水馬上就知道比重多少了，這種錢千萬不須省，我早在六、七就在使用了，不但不會壞，價格也沒多貴～所以真的買一個吧！這時你的缸子應該完全裝設完成了吧，先測試一下所有的硬體功能是否都正常，等一切都ＯＫ～我們就準備開始養水了～

我比較建議先買一瓶硝化菌來加，因為我覺得現在養魚真的科技是一項助力而不是阻力，所以功效都應該是肯定的，至於買哪一種呢，我比較不推薦那種聞起來臭臭的，顏色又紅咚咚的的那種，可以試著買一瓶口碑不錯的先～按照他的使用標準加即可，剛開始時我覺得只要開主過濾器即可，像臭氧機、除沫機、殺菌燈、以及燈光都可以不用開，就讓他靜靜地運轉個一星期吧，一星期過後可以視硝化菌的說明書或適量再加一點，並且逐漸的加入燈光，第一天可以在早上開一、二個小時，隔天在晚上也增加開一、二個小時，像這樣逐漸地增加到你以後開燈的標準，我是都藍燈開十二個鐘頭，太陽燈開十個鐘頭，就這樣又給他放過一個星期，接著請你再加一點點硝化菌並再放一個星期，我知道蠻無聊的，不過真的養水只有等待而已，其實我所等待的時間當然也不只這樣～只不過真的有耐心的人很少，我想這時已經過了三個星期了吧，在第四個星期時我建議先放入一個蛤當試驗，而不要選擇魚來測試你的水質，並且在此時將你的其他配備像除沫機加入缸中，而至於臭氧機以及殺菌燈我想還是等一切運作都正常後再使用吧，在放入的二、三天後，這時你可以測測你的水質，只要先測試ＰＨ及亞硝酸鹽即可，ＰＨ參考一下即可，若是差很多時你才要想想是不是當初在用水泡海水時，水質本身即是呈現過酸或過鹼的現象，所以若是用泡的記得盡量採用純水，若是真的要採用自來水也記得添加水質調理液，以除去餘氯或是重金屬，若是在８．１上下三度左右是不用管他的，倒是亞硝酸鹽就比較重要！一定要等到降至標準時才可以放魚，若是你的缸子已經沒有硝酸鹽那你可以等到這個星期過後，在第五個星期時準備開始放魚，若是你的缸子在第五個星期時仍然有硝酸鹽，那你只能再加點硝化菌一直等到硝酸鹽降到標準，當然兩者的時間差異或許是大、小缸的不同而所加的蛤不一樣的原因。也可能是硝化菌菌種不同的原因，不管如何我還是希望大家能在一個多月後才開始正式加入魚隻，而加入的魚隻一般都以雀鯛科為主，不過不管大缸、小缸請最多以加入一、二尾魚為限，飼養過程中若是有生病，請盡量不要下藥，也就是說你開始買魚時一定要小心以及慎選一家水族館以避免像生病這種問題，而若是有死亡時，你只能再延後你放魚的時間，並適量地添加硝化菌，若你已經穩定地飼養這條魚一個月以後，恭喜你！你已經可以慢慢地選購你喜歡的魚了，不過速度請盡量放慢，儘可能以幾個星期只加入一隻魚為標準，當然在養水過程中餵食也千萬不要過量，以減輕對水質的污染，還有一點若你是要養軟體缸，不管什麼時候請都不要使用藥劑來治療魚隻，只能選擇將魚移出來缸子治療，當然有下過藥的砂子也千萬別再使用了～我想要將水養得好沒別的竅門，只要保持“穩定“的理念即可，注意魚缸情況的改變，盡量除去改變所帶來的波動，使其保持穩定即是最佳的養水準則！

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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8.裝飾品
裝飾品除了裝飾外最重要的就是提供魚兒一個白天能躲藏、晚上能休息的
場所。擺飾時要考慮魚兒，不能單以美觀的角度來看。常見的裝飾品為石
珊瑚（造礁珊瑚）和活岩石（海裡的石頭上面或許有海葵或管蟲、長有海
藻的石頭）市面上有漂亮的人造珊瑚不但漂亮又無毒，是很好的裝飾品，
價格也和真的差不多，但更漂亮。
※ 千萬別買水族館的珊瑚。除了破壞生態外還有很重要的一點是：死去的
珊瑚有很多細菌.買來最好要在滾水中煮一小時再曬上一天的太陽，但不能
保證完全乾淨，因此不建議你用。我曾因一個珊瑚未處理放入魚缸而造